初学纸样必读-女装版型细节 胸省与撇胸

  极速时时彩官网在制作合体女装时,一般情况下有胸省就没必要再放撇胸,更不能用省道转移的手法做撇胸,这样更会使前襟加长,如果需要可直接绘制,撇胸量一般在1CM左右,不宜过大。在制作看上去无胸省的休闲女装时,看似无省,实际上是将胸省给淡化了,不是胸点凸出,而是呈脊凸外观出现,它是把胸省一部分转到领口部位,一部分转到袖笼部位,还可以转到腰省部位,领口无省的就把领口出的省量放到了前中领口部位,看似是撇胸,实际并不是,然后把袖笼画顺,这样就把省暗藏起来。

  我们一变化较小的后片为基础,更方便调节整体结构与平衡。当我们确定后领口宽后,作为女装来讲前领口不要逼后领口大。某一些款式中前领口宽还要比后领口宽小一些。领口宽的加大变小于撇胸有直接的关系。作为撇胸来讲有两种方式绘制:

  一是先确定撇胸量大小,再绘制前领口宽。或者将纸样前领口剪开,肩颈点随之移动。

  二是肩颈点不动的情况下,★△◁◁▽▼一袖窿深线为基准点,前止口腰节处放出1cm,与基点向上至领口画一条直线。

  第一种方法是将前领口加宽,止口先加长。这样做的话驳口线会有浮起发空的感觉,前胸比较暴露。不符合审美,有时还会造成划口。加宽前领口的同时,肩宽也要增加。前冲肩不加大的话,前胸宽也会回受到影响,作为女装快款前领口利少弊多。

  第二种方法实际是将前领口改小了,也就是倒撇胸。这种方法适合关门领以及无领结构的服装。这样做很好的控制前宽,前胸会很服帖。不会因为前胸过宽造成前宽处打綹和视觉上的臃肿。西服领上衣前后领口宽一直即可。

  男西装前领口宽可以适当加宽,加大冲肩来控制前胸宽尺寸。这样肩宽造型得到充实,显得魁梧。前撇胸的推门和归拢能使前胸更加饱满。

  胸省存在于前衣片的袖窿弧长之中,无论是从立体还是平面理解胸省。当前衣片平铺在人体或者人台上时,袖窿出会有一定的余量,这样的结果就是前袖窿弧长要短于后袖窿弧长。胸省的大小,是根据体型和胸高来变化的(胸高的变化是根据乳房的高低和身高来变化的)。为了解决胸省的取值,上装制版时直接在袖窿上绘制胸省,先在前袖窿弧的中点处确定一点A,连接BP点,并以BP点为圆心夹角12度,在连接B点绘制出袖窿底部弧线。由于胸省在前侧缝中分离出来,▲★-●只需要运用转省的原理即可设置多种造型的省。

  从人体体型上看出,人体胸高与颈根,胸高点至颈根是一个倾斜坡度,与垂线度。将面料覆盖于人体胸部时,在领口前中线部位就会出现多余的褶皱部分,讲这些多余的部分剪掉,前中才会平服,剪掉的部分也就是前中的撇胸量,所以说撇胸是合体服装设计的必要手法。

  撇胸的工艺处理相当于“隐形缝省”将转移在前中的胸省均匀烫缩归拢,将撇胸引起的门襟胖势推向BP点,塑造此处的立体感,使门襟止口平服。

  (1)关门领,立领上衣较少使用撇胸,用的话也是量很小,量过大会使前止口不能归于平服。在将止口归于平服后,要沿止口线上牵带收住胖势,或者在归拢部分将挂面稍微拉紧。

  (2)驳领上衣在将门襟归拢推平的翻驳线也随之缩短,隐形省量大的还要在翻折线中段牵带,收住归缩量与胸部胖势,门襟止口在归缩部位上牵带或者见过面拉紧。

  撇胸工艺要求面料有良好的归拔性能,如果是化纤面料,面料本身不具备归拔性能,就会出现前止口外斜,领口后斜等。

  如果款式造型是在肩部或者领口有省的造型,整体感觉为合体款式的时候,由于原有的胸省量全部转换为肩省或者领口省,两个省离前中线位置较近,可以消除前中线的不平服现象,不用设计撇胸。△▪️▲□△

  如果款式宽松款式的时候,由于整体属于宽松风格,不太讲究服装与人体的合体性,因此这类服装也不用设置撇胸设计。▲●

  如果所选面料带有明显的条纹,一般情况下也不设计撇胸。(此时撇胸会影响服装的外观效果)而采用在前身衣片的底摆增设起翘的方法。当前后衣片缝合后,△前衣片会产生一定的倾斜从而达到撇胸相同的效果。

  如果款式有叶夏生和斜腰省的造型,且为合体款式造型时,由于省位离前中线较远,对于前中线处的不平服是无能为力,为了达到结构平衡的目的,应该设计撇胸,量在1~1.5cm。

  有一点是需要注意的,可以把撇胸量转为领口省,把领口省隐蔽在领子下面,这样既不改变服装款式造型,又满足了撇胸的设置要求。

  女性人体胸部呈现隆起的近似半圆状,设置胸省是勾勒女性身体胸部线条美感的必要手段,在女装设计中起着决定性的作用。女装胸部的合体程度与前后衣身的平衡度都有胸省来把握。不管是合体宽,宽松款还是两片/三片/四片,胸省都是存在的。▲●…△胸省的表达方法有两种即直收法,或变量法。

  直收法以BP点或者BP点附近为省尖点,手电结构造型所需的胸省量。直收法在合体女装中最为常见,他是根据款式面料以及工艺要求来确定胸省位置。通常的手法有分割转移,以原型为基础演变出几种胸省位置(如最上面的图中的手法)

  变量法是指不通过BP点,将结构造型所需部分胸省转移到结构边缘部位,将一部分省量放在袖窿里面。变量法在宽松服装里面比较常见,他也是根据款式面料和工艺要自来确定转移部位。

  门襟变量法与撇胸之间有相似之处,◇▲=○▼=△▲但又有本质上的区别。撇胸是去掉一部分的门襟量,领券我和肩线上的变化只是用大概的数值来表示。而门襟变量法是通过改变纱向,将部分省量转移到胸围里面去,孔令一部分放到袖窿里面。门襟变量法只适合开门襟以及门襟不对称的款式。

  下摆变量法是通过起翘前下摆与前腰线,来转移部分胸省,另一部分胸省放在袖窿里面。下摆变量法不适合用格子面料及横纹的面料款式。总之,根据不同性质面料款式,胸省位置有相应的变化,▪️•★胸省的合理运用关系到整体成衣的结构美观。

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